En Puerto Montt!!!

Llegué sucio y con un par de kilos menos, pero lleno de recuerdos y experiencias valiosas que no voy a olvidar.

Quiero primero agradecer a mi familia por el apoyo que me brindó y en segundo lugar a todos los que me ayudaron durante el camino.

Me detengo aquí con una tarea pendiente: completar el viaje hasta Visviri, en el extremo norte de Chile.

Las opciones que quedaban eran esperar al próximo por cuatro días, o tomar el del día siguiente hacia Quellón.

Pasé a comprar algunas cosas para el camino para el desayuno y en el negocio me dijeron que debido a la erupción del volcán el horario de los transbordadores había sido muy irregular, atrasándose varias horas en muchas oportunidades.

Partí con la esperanza de alcanzar el transbordador de ese día.

Inmediatamente después de salir de Villa Santa Lucía comienza la subida por la cuesta Moraga, que tiene una altura máxima de 650msnm, por un paso hacia el valle del Lago Yelcho. Por suerte es menos pronunciada de sur a norte.

Desagüe del Lago Yelcho

Luego el camino bordea el Lago Yelcho por varios kilómetros, para llegar al desagüe, donde se cruza el inicio del Río del mismo nombre, a través de un puente colgante.

Unos kilómetros después comienza el pavimento, y el último tramo de la ruta. Podían verse aún cenizas arrojadas por el volcán Chaitén en su período de mayor actividad.

Cruzando el Puente Yelcho

El Amarillo, ceniza en la berma

Al llegar a El Amarillo, que se encontraba parcialmente abandonado, se pasa por un puesto de carabineros, ubicado en la escuela. Allí era obligatorio registrarse en una lista, donde se controlaba el ingreso al sector de Chaitén.

Esto, más el paisaje con ceniza, casas abandonadas, autos semidestruídos en el borde del camino me generaban una sensación de angustia difícil de explicar.

El camino es en general bastante plano, en un suave bajada a través del valle hacia el pueblo de Chaitén, entre campos y pantanos, con vegetación más bien baja.

Chaitén, cubierto por cenizas

Volcán Chaitén en erupción

El carabinero me contó que efectivamente el transbordador se había retrasado, hasta las 5pm, por lo que iba a tener poco más de una hora y media aproximadamente para recorrer los últimos 25Km kilómetros del camino.

Fue el “pique final”, agotando las últimas fuerzas para alcanzar el transbordador, lo que conseguí. Se había acabado el pedaleo!!! Luego de un mes y medio, sólo unas horas me separaban de mi casa en Puerto Varas.

En la Junta me dijeron que el día subsiguiente partía un transbordador directo desde Chaitén a Puerto Montt, la segunda opción sería uno a Quellón un día después, y si no alcanzaba ninguno de los dos serían 4 días de espera al siguiente ferry. No me gustaba nada la idea de quedarme en Chaitén, en ese momento un pueblo fantasma por la evacuación reciente debido a la erupción del Volcán del mismo nombre.
Por esto los últimos dos días de viaje se trataron de avanzar lo más rápido posible para tener la seguridad de que iba a llegar a tiempo.

Límite entre Regiones de Los Lagos y Aysén

El camino entre La Junta y Villa Santa Lucía se encuentra en muy buenas condiciones, con poco desnivel, aunque subiendo por el valle del río Palena. Casi a mitad del camino se cruza el límite entre la región de Aysén y la Región de Los Lagos.

Poco después de la confluencia de los ríos Frío y Palena se llega a Villa Vanguardia, un caserío en el que no hay mucho, así que seguí de largo.

Camino al casi destruido Chaitén

En la tarde llegué a Villa Santa Lucía, que se encuentra en el cruce con el camino que va hacia Futaleufú y Palena. Es un pueblo muy pequeño, casi sin negocios.
Encontré un pequeño minimarket donde compré unas galletas, allí me dieron una mala noticia. El transbordador a Puerto Montt salía a mediodía del día siguiente, por lo que probablemente no iba a alcanzar a llegar (me faltaban aún 70Km, con la Cuesta Moraga de por medio).

Alojé en una hostal a orillas de la carretera, quedándome dormido pensando en lo temprano que iba a tener que levantarme al día siguiente.

Villa Santa Lucía

A casi 10Km desde Puyuhuapi el camino bordea el bello y pequeño Lago Risopatrón que se encuentra encajonado entre cerros. Luego de dejar el borde del lago el camino sigue en una suave pendiente por el fondo del valle que sube hasta hasta La Junta.

Durante el mes de Febrero de 2009 el camino era cerrado todos los días desde las 10h hasta las 14h, debido a que por los trabajos de ensanche del camino para pavimentar se estaba dinamitando la roca en varios tramos.

Plaza de La Junta

El pueblo de La Junta, bastante extendido en superficie, tiene aprox 1300hab, con calleas anchas y ordenadas. Su nombre se debe a que es el punto de unión de los ríos Rosselot y Palena, y cruce con el camino a Raúl Marín Balmaceda y a Lago Verde.

En el pueblo hay todos los servicios básicos: bencina, cibercafé, minimercado y alojamiento, sólo me hizo falta un cajero automático.

Me llamó muchísimo la atención el monumento en la entrada al pueblo que tiene el antiguo nombre de “Carretera Austral General Augusto Pinochet”, lo que, al margen de cualquier juicio, pensé que estaba en desuso.

Como decidí quedarme en el camping Conaf aproveché el día siguiente para poder recorrer el sector ventisquero del Parque Nacional Queulat.

Parque Nacional Queulat

Desde el estacionamiento del camping se puede recorrer un sendero de 3.500m que lleva a un mirador frente al Ventisquero Colgante. Implica una subida larga y algo empinada por el medio del bosque en un pequeño cerro, la vista que se consigue vale totalmente la pena. Puede observarse como desde el glaciar caen una cascada y ocasionalmente estrepitosos trozos de hielo por el acantilado, y al fondo del valle se ve la laguna témpano, de color verde intenso por el sedimento del glaciar. Hay además un sendero más corto y con menos desnivel que llega hasta el desagüe de la laguna témpano partiendo desde el mismo estacionamiento.

Ventisquero Colgante Queulat

Luego de haber “estirado las piernas” en el sendero recorrí los cortos 20 Km que separan esta parte del parque nacional de Puyuhuapi, el camino corre paralelo al fiordo puyuhuapi, sin mucho desnivel.

El pueblo es pequeño aunque como en casi todos los de la zona es fácil encontrar alojamiento barato, y se puede comer bastante bien en la cocinería que está cerca de la entrada sur.

Puyuhuapi

Poco después de Villa Amengual se comienza a avanzar a orillas del Río Cisnes y se acaba el pavimento. El camino avanza casi paralelo al río por aprox. 10Km, hasta el cruce con el camino a Puerto Cisnes, desde donde el camino comienza una larga subida para llegar al portezuelo Queulat, de unos 500 m.s.n.m.

Valle del Río Cisnes

El camino de subida está en regulares condiciones, y es uno de los tramos más angostos de la carretera. A diferencia de casi todo el resto de la carretera al norte de Coyhaique, aquí aún no se han realizado trabajos de ensanche del camino para luego pavimentar, parece como si el camino fuese a desaparecer entre el bosque.

Cuesta Queulat

En el portezuelo Queulat encontré al primer chileno en bicicleta del viaje, que iba de norte a sur. Hasta entonces encontraba algunos ciclistas casi todos los días, la mayoría europeos.

Un cartel marca el fin de la tortura de 500m.

En la cima!

La bajada, por el lado norte del portezuelo, consiste en una serie de curvas que llegan hasta el nivel del mar a orillas del pequeño fiordo Queulat.

Fiordo Queulat

Tal como lo había hecho en mi anterior viaje en bicicleta por este sector hace 10 años, decidí acampar en el parque nacional Queulat en el sector ventisquero, donde hay un camping mantenido por Conaf, barato y bastante cómodo, con sitios techados para armar la carpa y agua caliente para una buena ducha después del largo día de pedaleo.

Llegando a Queulat

Salí de Mañihuales rumbo al norte por la carretera Austral que está pavimentada en este tramo.

Villa Mañihuales

Camino a Amengual, árboles muertos

El camino va por la continuación del valle, que mantiene su paisaje de pampas con troncos de árboles muertos, que en algunos lugares incluso abarcan las montañas que lo rodean.

Luego de unos kilómetros se deja el valle Mañihuales y la carretera pasa por el desvío a El Toqui, que es donde termina el pavimento.

El camino de ripio estaba mal mantenido, con calamina y tramos con mucha grava suelta.

Camino a Amengual

Mientras iba por este tramo me tocó ver el único accidente del viaje, un estadounidense, que viajaba hacia el sur junto a un grupo de unos 15 motoristas que ya había visto pasar, cayó luego de haber reventado el neumático frontal de su moto. Yo llegué al lugar justo después de la caída, junto a dos de los compañeros de él. Ellos recogieron la moto y yo me fui donde el accidentado, que me dijo que estaba bien (ya se había sacado el casco) y trató de levantarse, pero no pudo… tenía el tobillo fracturado. En ese momento les dije que soy médico e hice lo que tenía que hacer: reduje la fractura, que estaba angulada e inmovilicé el tobillo con un pedazo de cartón que había en una camioneta que paró para ayudar (y que envié a Mañihuales para que avisaran al chofer de ambulancia que estuviera listo para trasladarlo a Coyhaique) y, mientras esperábamos a la camioneta de apoyo del grupo le administré un analgesico i.v. que tenía en mi botiquín.

No podían creer que en medio de la nada, en plena Patagonia Chilena -que para muchos es tan exótico como África para nosotros-, pudieran encontrar un médico que hablara inglés justo después de un accidente y, en realidad, yo tampoco. Tuvieron suerte. Cuando llegó la camioneta de apoyo se lo llevaron a Mañihuales donde lo estaba esperando la ambulancia. Quedé preocupado, pero después supe que estaba bien, recuperándose de la cirugía realizada en USA.

Continué viaje al norte, luego de un par de kilómetros, y con pavimento nuevamente, el camino bordea el pequeño lago que da el nombre a la Reserva Nacional Lago Las Torres, donde hay un camping administrado por Conaf y sitios para picnic.

Lago Las Torres

Villa Amengual es un pueblo muy pequeño, de unos 200 habitantes, que se encuentra entre cerros, a unos 10Km al norte del Lago Las Torres. El pueblo tiene varias hostales (aprox. 6) y un supermercado, pero tuve la mala suerte de llegar un día Domingo, así que todo estaba cerrado, incluyendo las hostales. Los habitantes me contaron que casi toda la capacidad de alojamiento está ocupada por trabajadores de las empresas que están pavimentando la carretera, así que no les importa dejar sus negocios cerrados los fines de semana.

Villa Amengual, entre cerros

Seguí camino al norte y finalmente me quedé en un camping que se encuentra casi al llegar al puente sobre el Río Cisnes, unos 7Km al norte de Villa Amengual, junto al único kiosco que hay en la carretera austral, y que ya estaba ahí cuando pasé hace 10 años atrás.

El camino desde Coyhaique comienza con bajadas y subidas poco pronunciadas hasta llegar al mirador ubicado junto a la carretera y a los molinos de viento que generan una pequeña parte de la electricidad que utiliza la ciudad.

En el mirador hacia Coyhaique

Tomé el camino a Puerto Aysén para luego llegar a Mañihuales por la ruta asfaltada en vez de tomar la carretera austral por dos razones: el tramo entre Coyhaique y Mañihuales es de ripio y quería pasar de nuevo por el valle del Río Mañihuales, que había recorrido en bicicleta junto a mi hermano Javier hace 10 años, en un viaje desde Puerto Chacabuco a Chaitén.

Túnel en camino entre Coyhaique y Puerto Aysén

El camino a Pto. Aysén sigue en una bajada, bastante pronunciada al principio y expuesta al viento del Oeste, a través del valle del río Simpson. Tras unos pocos kilómetros, se cruza un túnel corto pero sin iluminación (peligroso en bicicleta si no tienes luces o reflectantes grandes).

Después del túnel la bajada se hace menos pronunciada, aunque sigue casi constante hasta el cruce con el camino a Mañihuales.

Valle Río Simpson, camino de Coyhaique a Aysén

Progresivamente el paisaje va cambiando desde el de pampa que rodea Coyhaique hasta el de bosques tupidos y helechos característico de casi todo el resto del camino hacia el Norte.

Tras 50Km de camino llegué al cruce con el camino a Mañihuales, valle orientado en dirección noreste, con suave pendiente en subida.

El valle de Mañihuales fue uno de los arrasados por los incendios que los colonos usaban para despejar la selva. Aún hoy, años después de eso, pueden verse cerros y pampas con animales pastando entre miles troncos de árboles muertos.

Cascada en Valle Mañihuales

A pesar de todo eso es un lugar bello, muy tranquilo, donde la naturaleza aún después del desastre es imponente.

En el Valle del Río Mañihuales. Ya falta menos!

Mañihuales es un pueblo pequeño, bastante cambiado en comparación con mi viaje anterior, con calles pavimentadas y varios hostales. Además hay un camping administrado por conaf, entre un bosque de coníferas, que cuenta con sitios con un espacio techado para armar la carpa (hay que preguntar para llegar, no hay ninguna señalización).

Cuenta con varios pequeños supermercados y, en uno de ellos, que está junto al puente, hay un Redbanc, el último que hay (ahora que Chaitén está destruído) camino al Norte. Esto es importante porque ni en los pequeños pueblos hacia el norte ni en la barcaza que sale de Chaitén hay redcompra o pago con tarjeta de crédito.

Llegando a Villa Mañihuales

Quise quedarme en el camping, pero no encontré ningún encargado, así que busqué una hostal, ya que pagar por un sitio de camping en muchos casos es casi igual en precio que una cama.

Encontré una hostal buena, donde alojé en pieza individual por $5.000, barato. Comí ahí mismo un barros luco, pero la dueña (y cocinera) consideró que iba a quedar con hambre, así que me regaló otro!